Leo Erazo: Inspirado en Itata y el salvaje sur de Chile

septiembre 14, 2024

El camino hacia la bodega de Leonardo Eraso es estrecho y resbaladizo. El barro está espeso tras casi una semana de lluvias ininterrumpidas y los bosques de pinos a ambos lados no dejan pasar la luz.

Debería haber escuchado cuando Eraso me pidió que alquilara un 4×4; en lugar de eso, estoy rodando por el barro en un sedán. Afortunadamente, los pinos llegan de repente al final del camino y se abre una vista espectacular.

A unos 4 kilómetros de distancia puedo ver las laderas de los picos redondeados y verdes de la Cordillera de la Costa que desembocan en el Océano Pacífico.

A continuación se muestran notas de cata de ocho de los vinos de Erazo.

Este lugar se llama Kopkukura. No tiene herencia vitivinícola, pero está cerca de la región DO Itata, en el sur de Chile, a 500 km al sur de Santiago, donde se cultivan vides desde hace 500 años.

Cuando las banderas de Itada fueron ignoradas de Chile El Valle Central adquirió prominencia vitivinícola a mediados del siglo XX, pero ha experimentado un renacimiento en las últimas décadas, con productores con visión de futuro como Eraso reviviendo esta rica herencia de viejos viñedos de secano.

Hoy Itata cuenta con un número creciente de viticultores en pequeños viñedos de cepas antiguas de País, Moscatel o Cinsault.

Después de prender fuego

La lluvia ha cesado por un momento y el cielo deja que los lúgubres rayos del sol invernal penetren a través de las espesas capas de nubes. Eraso, de 45 años, me espera entre las viñas. Lleva un chaleco grueso sin mangas, pantalones cortos y botas de trabajo. Sonríe con su calidez habitual.

No nos vimos durante dos años, justo antes de que Itata fuera destruida por un incendio en 2023 que mató a 26 personas y destruyó unas 440.000 hectáreas de tierra (en su mayoría bosques de pinos), según informes del Servicio Agrícola Exterior del USDA. Casas, bodegas y viñedos viejos desconocidos.

Afortunadamente, el fuego no alcanzó la propiedad de Eraso en Kopkukura, sino que destruyó cuatro de sus seis hectáreas en la zona de Quarilihu en Itata, corazón del valle y fuente de sus mejores vinos Cinsalt.

‘Fue demasiado rápido. En unas horas no queda nada. Afortunadamente, la destilería no sufrió daños, aunque las llamas estuvieron cerca”, recordó.

Eraso se está recuperando lentamente del desastre, intentando revivir sus 6 hectáreas de viñedos que se quemaron en Quarilihu, mientras cultiva sus 4 hectáreas de viñedos nuevos en Kopkukura.

Este último lo plantó en 2020 -todos con variedades blancas como Chenin Blanc, Albariño, Riesling y Chardonnay- que ahora están produciendo sus primeros vinos, que aún no están en el mercado.

Son vinos blancos frescos y refrescantes, caracterizados por las frescas brisas del Océano Pacífico. «Intenté hacer tintos como Pais o Pinot Noir, pero no funcionaron», explica. ‘Hace mucho frío aquí. Quizás si el suelo tiene demasiada agua puedan madurar, pero el suelo pedregoso no retiene nada.

Uno de los nuevos viñedos de Leo Eraso está a 5 km del Océano Pacífico

viajar tan lejos

Luego de graduarse como enólogo y trabajar brevemente en bodegas chilenas como Pérez Cruz y Via Wines, Erazo decidió viajar por el mundo. Elabora vinos en el Priorat de Cataluña; Sonoma, California; Bahía de Hawke, Nueva Zelanda; También en Sudáfrica.

Del 2012 al 2020 fue enólogo de Altos Las Hormigas en Mendoza. Encantado por el rico patrimonio de los viejos viñedos, decidió establecerse permanentemente en los alrededores de Itata.

En 2010, cuando trabajaba como profesor de viticultura en la Universidad de Concepción, pude conocer más de cerca el valle y también elaboré mis primeros vinos Chinsault”, relata.

Parece haber sido Sinsalt lo que atrajo a Erazo a Itata, pero en lugar de comenzar una nueva vida en el interior de la región, donde habría muchas vides viejas de Sinsalt, se mudó al oeste, a Kopkukura, en la costa al norte de Concepción.

Erazo vive con su esposa Jjos y sus cuatro hijos -Emilia, Esteban, Madías y Teresa, de seis meses- en su casa frente al mar, construida con materiales reciclados, al lado de una bodega y un gran almacén.

‘Aquí hay otra energía, la energía del Pacífico. Y aún queda mucho por hacer», sonríe. «Es un lugar sin historia, sin viñedos; no sabemos lo que estamos haciendo, es prueba y error. Ése es el desafío».

El sentimiento de pecado

Erazzo produce unas 60.000 botellas de vides Itatta de sus propios viñedos y de aquellos que alquila y otros a los que compra fruta. A menudo trabaja con Salto de barbillaPero País, Mascate, Semillón Y cariñena.

‘Algunas personas me dijeron que debería plantar Kameh o Druso, pero no estuve de acuerdo. Cinsalt ya está aquí, ya se ha usado y hay que pulirlo», afirma.

Ha estado involucrado en la variedad desde que creó su primer Chinsault en 2013 bajo la marca Rogue Wine, un proyecto conjunto con su amigo Justin Decker.

Trabajar con Cinsalt no es fácil. Hasta que Bodega Di Martino lo restauró al mercado en 2010 (con su etiqueta Viajas Tinajas), se consideraba un varietal sin importancia y de vinificación sin interés.

Todavía se conoce en Chile. cargador («The Loader») debido a su tendencia a producir grandes racimos. Pero De Martino abrió el camino para que otros lo siguieran, ofreciendo tintos jugosos y refrescantes, perfectos para combatir el calor del verano.

Algunos, como Erazo, decidieron llevar el chinsault aún más alto. «Hemos oído tantas tonterías sobre esta variedad que es difícil olvidarla, pero como la mayoría de las uvas, si se planta en los lugares adecuados y se cuida, puede producir grandes tintos», asegura.

Desde sus primeros experimentos se dio cuenta de que la chinsalt era muy sensible al tipo de suelo y que su mala reputación se debía en parte a que se plantaba en un terreno inadecuado.

«Una de las primeras cosas que aprendí fue que si Cinsalt se cultiva en suelos muy arcillosos, sin piedras, produce un vino suave, sin agarre ni espinas», explica.

Los vinos bajo la etiqueta A los Viñateros Bravos provienen de viñedos asociados, pequeñas parcelas repartidas en las laderas de las montañas Quarilihu. Los vinos bajo la etiqueta Leonardo Eraso (la etiqueta presenta un dibujo de un búho) provienen de parcelas que Eraso posee o administra él mismo, algunas de no más de unas pocas filas.

El horror de hablar

Para su propia referencia, Eraso divide el territorio de la región de Quarillihou en Borgoña. Las etiquetas Granítico y Pipeño de A Los Viñateros Bravos (ver notas de cata, p.54) equivalen a vinos de ‘pueblo’ provenientes de suelos con una alta proporción de arcilla.

Las ‘Premier Cruzes’ de Leonardo Eraso (como Las Corvas, La Ruptura, Hombre en Llamas y El Tunel) provienen de suelos más pedregosos que arcillosos; Y para Leonardo Eraso ‘Grand Cru’ Amigo Pietra, el suelo es aún más rocoso.

En total, Erazo elabora unos 35 vinos repartidos en diferentes mercados. Algunos ni siquiera van al mercado, sino que prueban unos cientos de botellas y él lo hace por diversión.

«Comercialmente, puede que no sea la mejor opción elaborar una variedad de vinos, pero así es como interpreto la diversidad de Itata», sonríe. ‘No podía hacer mezclas de viñedos. No sé el significado.

En general, se trata de una cartera de vinos deliciosos. Blancos jugosos y picantes; País delicioso; Y especialmente los encantadores y profundos rojos Chinsault. Estos pequeños parches de viejas viñas medio olvidadas, rescatadas por viticultores incondicionales como Erazo, producen algunos de los vinos más característicos de Chile.